Болезни моркови

фомоз моркови

Различные болезни моркови мешают огородникам получать хорошие урожаи этого полезного овоща. Даже соблюдение всех правил агротехники не всегда дает желаемый эффект.

Надо знать, какие болезни и вредители мешают получению урожаев и правильно использовать все способы борьбы с этими напастями.

Фомоз, или серая пятнистость

Фомоз вызывает гриб. Болезнь сильно поражает морковь и другие сельдерейные культуры.\

Как узнать

Весной фомоз проявляется на семенниках, а осенью на растениях первого года и при хранении корнеплодов.

Стебли, черешки и жилки больного растения имеют продолговатые серовато-бурые пятна с мелкими черными точками (пикнидами).

Серая пятнистость переносится со спорами ветром, каплями дождя, личинками морковной мухи. Осенью на растущих корнеплодах появляются темные пятна с черными точками на поверхности. Пораженные корнеплоды загнивают. А семенники моркови страдают от фомоза больше всего. И часто погибают. Во влажные годы с умеренными температурами это заболевание наиболее распространено.

В период зимнего хранения серая гниль распространяется по всему корнеплоду и проявляется в виде пятен или полос. Под пятнами возникают пустоты, выстланные внутри беловатой грибницей. Фомоз более вредоносен на легких супесчаных почвах и менее на плодородных суглинистых. Зимует паразит в остатках пораженных растений, в маточных корнеплодах и семенах.

Как бороться

  1. Чередовать культуры.Не сажать морковь на то место, где росли сельдерейные ранее, чем через 3-4 года.
  2. Посевы моркови размещать подальше от семенников, если таковые есть на участке.
  3. На семена отбирать только здоровые корнеплоды.
  4. С момента появления пятен на растениях обрабатывать посевы 1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды)
  5. Своевременно пропалывать посевы.

Ложная мучнистая роса

Возбудитель — гриб, поражаются морковь и другие сельдерейные культуры в период всходов и позднее.

Как узнать

Желтые или бурые пятна появляются на нижней стороне листьев и по пятнам обильный белый налет. Заболевание распространяется спорами с помощью дождя и при поливах.Происходит отмирание листьев и урожай далек от ожидаемого.

Как бороться

  1. Высевать морковь подальше от семенников.
  2. Прореживать загущенные посевы.
  3. Своевременно убирать семенники.
  4. Непременно собирать и уничтожать послеуборочные остатки.

Серая гниль

Заболевание вызывается грибом. Болезнь развивается в период хранения, переходит с больных корнеплодов на здоровые. Если корнеплоды были повреждены при уборке, то при хранении на них образуется сероватый пушок (плесень) с большим количеством спор гриба, споры легко отделяются от грибницы и заражают здоровые корнеплоды. Позднее на пораженных корнеплодах мицелий гриба уплотняется и образует склероции — черные плотные образования различной формы и величины. Пораженный корнеплод сгнивает.

Гриб сохраняется в форме склероциев, которые, будучи занесены весной в грунт, вызывают вспышку заболевания следующей весной.

Как бороться

  1. Высевать морковь можно после свеклы или картофеля.
  2. Рыхлить почву и удалять сорняки.
  3. Вносить фосфорно-калийные удобрения.
  4. Осенью перекапывать почву.
  5. Пересыпать корнеплоды моркови при хранении сухим песком.

Белая гниль

Возбудитель болезни — гриб. Белая гниль проявляется не только во время роста корнеплодов, но и во время их хранения. Она вызывает мокрую гниль. Сначала на корнеплоде появляется белый пушистый налет (мицелий гриба); в некоторых местах он уплотняется и образует сначала белые, затем чернеющие желвачки (склероции) различной величины. При образовании склероциев выделяется вода в виде блестящих капель, выступающих на поверхности грибницы. В хранилище белая гниль распространяется при соприкосновении здоровых корнеплодов с больными. Свежие травмы на корнеплодах облегчают заражение. Хранение моркови при высокой влажности воздуха способствует распространению заболевания.

Источником инфекции является почва, а также растительные остатки. В почву гриб может быть занесен с навозом. Весной склероции, находящиеся на поверхности почвы, прорастают и заражают растения. Зараженность почвы возрастает при многолетнем возделывании поражаемых растений на одном и том же месте. Недостаток калия в почве тоже способствует развитию белой гнили.

Как бороться

Так же, как и серой гнилью.

Красная гниль

Болезнь вызывается почвенным грибом. Красная гниль поражает корнеплоды не только в период роста, но и во время хранения. В период роста гриб поражает стержневой корень или шейку корнеплода, на которой образуются слегка вдавленные свинцово-серые пятна с красно-фиолетовыми точками. Поверхность корнеплода буреет и покрывается слабым, а затем густым и плотным красно-фиолетовым налетом грибницы. Уплотняясь, она может превратиться в сплошную, почти черную корочку или отдельные склероции. Они отпадают от корнеплода, рассеиваются в почве и служат источником инфекции на следующий год. На грядке болезнь распространяется очагами, передаваясь с одного растения к другому. У пораженных растений листья желтеют и засыхают, урожай корнеплодов резко снижается.

Источником инфекции являются почва и зараженные корнеплоды.

Как бороться

  1. Правильно чередовать посадку овощей на участке.
  2. Кислую почву надо известковать.
  3. Удалять с участка больные растения.
  4. Закладывать на хранение только здоровые корнеплоды.

Черная гниль

Возбудителем черной гнили является гриб, который поражает растения как в период роста и созревания, так и при хранении. Проявляется заболевание на всходах в виде черной ножки, а на корнеплодах при хранении в виде черной гнили.

В период вегетации листья покрываются желтыми пятнами неправильной формы. Буреют черешки листьев и стебель, потом они чернеют и засыхают. Семенники из больных корнеплодов увядают.

Заражение корнеплодов происходит после уборки в период хранения, когда гриб попадает в хранилище из почвы вместе с корнеплодами. Инфекция передается с семенами, больными корнеплодами, сохраняется на послеуборочных растительных остатках.

Как бороться с черной гилью

  1. Чередовать овощи при посадке на участке.
  2. Вовремя подкармливать морковь калийными удобрениями.
  3. Если идет посадка моркови на семена, то высаживать только здоровые корнеплоды.
  4. Правильно обрезать ботву при уборке.
  5. Не травмировать корнеплоды при уборке.
  6. Применять те же меры, что и для борьбы с фомозом.

Бактериоз

Возбудитель бактериоза — бактерия. На листьях, черешках и стеблях появляются желтые или бурые пятна округлой или неправильной формы. Пятна эти окружены желтой зоной пораженной бактерией ткани. На корнеплодах образуются мелкие коричневые вдавленные пятна, в центре которых появляется серая масса бактерий. Заболевание проявляется на растениях первого года жизни с середины лета, а на семенниках — весь сезон. Бактериоз передается семенами, больными корнеплодами, через почву и с послеуборочными остатками.

Как бороться

  1. Сажать морковь на ту же грядку не раньше, чем через 3-4 года.
  2. Вовремя удалять все больные растения.

Желтуха

Желтуха вызывается вирусом. Проявляется с момента появления всходов и отрастания семенников. Жилки листьев желтеют, а на верхушках корнеплодов образуется большое число побегов.На корнеплоде вирус вызывает образование вторичных корней в виде войлока. Все это происходит в грунте на растениях первого года жизни. У семенников наблюдаются сильный хлороз, угнетение роста и затем гибель растений. В период вегетации вирус с больных растений на здоровые переносят тли и цикадки.

Как бороться

  1. Удалять растения с большим количеством побегов.
  2. Уничтожать сорняки не только на грядке, но и вблизи грядок.

При подготовке текста использованы материалы из книги «Защита растений на приусадебных участках».

Первые шаги к хорошему загородному участку. С чего начинать. Личный опыт

Первые шаги к хорошему загородному участку. С чего начинать. Личный опыт

Вы купили дом с участком или построили свой маленький дворец. Хочется начать благоустройство участка. Создать сад, цветник и что-то еще.

Своим опытом и советами делится давний читатель сайта — Михаил Степанович.

Вот его советы:

Ваш сайт — это копилка дачного опыта. Примите и мои советы и опыт. Сейчас я понимаю свои ошибки, которые делал 20 лет тому назад. И сделал советы с учетом своих просчетов.

С чего начинать? – С обдумывания.

1. Какой сад или огород вам нужен.

Или у вас будут только цветы и, возможно, грядки с пряными травами. Начинать надо с малого, особенно, если нет опыта.

2. Выберите правильное место.

Почти все овощи и большинство цветов требуют около шести часов полного солнца каждый день. Проведите день на участке и зафиксируйте, как солнце движется в течение дня. Если у вас в саду многовато тени, то придется задуматься над подбором растений.

3. Очистить участок.

Придется избавиться от дерна, если вы хотите быстрых результатов, то можно выкопать его, но это трудно. Легче задушить его газетами. Делаете слой из пяти газетных листов. Поверх газет насыпаете слой компоста или просто почву с другого места участка. Остается ждать. Это займет около четырех месяцев. Бумага и компост сделают свое дело. Если вы не хотите ждать, или территория покрыта ползущими сорняками, то лучше тогда все же выкопать и удалить дерн.

4. Улучшение почвы.

Самый простой способ — это добавка компоста, сухих листьев и сена. И еще обязательно старый навоз. Перекопать почву и заделать органику. Если же вы не захотите копать, то можно оставить органические вещества на поверхности, и они проделают свой путь в почву в течение нескольких месяцев.

Чтобы узнать больше о почве на участке, надо сделать агрохимический анализ в лаборатории. Не жалейте заплатить за такой анализ. Всё окупится.

5. Копать или не копать.

Идут споры между любителями загородной жизни. Почитайте различные мнения и примите решение. Я не копаю. Использую вилы для заделки органики.

6. Растения и уход.

Выберите растения для выращивания. Некоторые люди проводят  время  над каталогами в течение нескольких месяцев; некоторые люди отправляются в садовые центры и покупают то, что поражает их воображение. Любой метод работает, если вы выбираете растения, приспособленные к вашему климату, почве и количеству солнечного света в вашем саду. Вы даже можете путешествовать по Интернету и купить растения.

7. Начинайте сажать. Учитывайте требования к теплу тех или иных новоселов вашего сада и огорода.

Растить рассаду или сажать сразу в грунт? Читайте то, что написано на пакетике с семенами и учитывайте свои климатические условия. Вы можете выращивать рассаду и высаживать её потом в грунт. Вы можете выращивать некоторые пряные травы и даже овощи в контейнерах.

8. Вода.

Новоселы в саду не должны высыхать, поэтому поливать придется сначала каждый день. Затем придется учитывать влажность почвы, количество дождей, температуру воздуха и требования новоселов к влажности. Растения просят воды, если они вянут немного в разгар дня. Поливать надо медленно и глубоко, так чтобы вода впитывалась, а не убегала на улицу. Чтобы свести к минимуму испарение, поливать надо вечером или рано утром.

9. Мульча.

Чтобы свести к минимуму борьбу с сорняками и сохранять влагу в почве, надо применять мульчирование.

10. Помогайте своему саду-огороду быть здоровым и красивым. Поливайте по необходимости. Выбирайте сорняки, подкармливайте с учетом требований растений к различным видам удобрений.

Будут успехи, будут разочарования. Но свой сад, огород, цветник — это всегда счастье.

Как создать сад, который требует меньше времени и сил

Как создать сад, который требует меньше времени и сил

Если вы любите свой сад, не мыслите себя без него, но возраст или работа не позволяют вам уделять ему достаточно сил и времени, попробуйте создать другой сад. Сад,который потребует меньше времени и сил.

Все любят цветы в саду. Это красота, от которой трудно отказаться.

Но можно убрать из сада экзоты и те цветущие растения,которые не очень подходят к климату,требуют особого ухода, или просто редко радуют своим цветением.

Возьмите лопату, вытащите их, отдайте их друзьям или компостной куче. Но лучше все же с кем-то поделиться. Всегда найдется тот человек, который бесплатно захочет получить редкое растение.

Оставьте в саду растения, для которых ваш климат родной. Такие растения требуют намного меньше ухода, чем пришельцы издалека.

Они обычно не нуждаются в удобрении, являются засухоустойчивыми, менее обеспокоены жужжащими тварями и обычно долговечны. Самое главное, местные растения играют жизненно важную роль для региональной дикой природы и защиты биоразнообразия.

Не забывайте о контейнерном выращивании. Контейнерное озеленение продолжает тенденцию к росту популярности.

Подружитесь с цветущими кустарниками. К сожалению, реальность такова, что большинство многолетних цветов требуют воды, удобрений и обычного обслуживания. Вместо этого кустарники предлагают порой не менее красивое цветение при наименьшем уходе.

Вместе с тем, многолетниками можно заменить многие однолетники. Но подобрать надо такие, которые цветут не менее шести недель с минимальной водой или удобрением — и они должны быть прекрасными. Исключения из этого правила – красивая листва многолетника.

Яркая листва — один из героев малозатратного садоводства. Цветы важны для опылителей, но чаще всего цветут в течение 4-6 недель. Красивая листва обеспечивает цвет гораздо более длительный период времени.

Итак, вывод: больше внешней красоты с меньшим количеством растений — равно меньше работы!

Можно наполнить сад декоративными скульптурами малых форм, поилками для птиц и другими приятными предметами. Не забудьте о пряных растениях. Которые не только добавят ароматы вашему саду, но и послужат защитой от вредителей многим цветам и кустарникам.

Следует помнить о возможности установки заранее системы полива. Любая система облегчит труд и сбережет ваши силы и время. Мульчирование садовых посадок должно стать нормой.

Здесь не приводится список тех или иных полезных растений. Причина проста: разные климатические условия. И для каждого региона подходят определённые кустарники, многолетники и однолетники.

Вредители и болезни актинидии.

Актинидия   постепенно появляется на участках в средней полосе. О ее пользе знают многие садоводы.  И вкус ягод отменный. Но многих отпугивает неуверенность в своем умении справиться с выращиванием этой красивой лианы  На самом деле, при правильной посадке и хорошем уходе актинидия болеет значительно меньше, чем другие ягодные кустарники.

Болезни актинидии.

Грибковым  заболеваниям подвержены в основном листья и плоды актинидии. Болезни листьев проявляются в виде различных пятнистостей, болезни плодов — в виде гнилей и плесеней. Актинидия больше подвержена заболеваниям в условиях естественного произрастания, в садах это бывает реже.

Пятнистость листьев может быть вызвана грибомфиллостиктой актинидиевой, рамулярией, дискозией. Заражение филлостикозом происходит у актинидий весной от плодовых тел грибов, перезимовавших в опаде.

Эта болезнь проявляется в появлении на листьях резко очерченных красновато-коричневых пятен  неправильной формы. Происходит это во второй половине лета, позднее ткань листа на месте пятен омертвляется и легко выпадает.

Рамулярия чаще является возбудителем пятнистости листьев у актинидии полигама, дискозия — у других видов актинидии.

Листья актинидии могут также поражаться мучнистой росой, признаком заболевания которой является мучнистый паутинообразный налет. Заражение происходит от грибов, зимующих на пораженных листьях.

Плоды актинидии поражаются плодовой и черной гнилями, а также серой и зеленой плесенями. При поражении плодовой гнилью плоды приобретают коричневый цвет и размягчаются. На поверхности их появляются белесые и желтовато-серые образования. Через некоторое время зараженные плоды сморщиваются, мумифицируются и опадают, на побегах удерживаются редко.

При поражении плодов черной гнилью на них образуются черные рыхлые скопления, пылящие при подсыхании.

Заражение чаще происходит в условиях повышенной влажности, так как при этом стимулируется прорастание спор. При заболевании серой плесени на плодах появляются крупные серые бородавки. Зеленая плесень выражается в появлении зеленовато-голубоватого налета на плодах.

 Как же бороться с болезнями?

Пятнистость листьев — после выхода почек  из коры опрыскивать 1%- ной бордоской жидкостью и 2,%- ной суспензией коллоидной серы два раза через 10-15 дней.

Мучнистая роса — опыливание молотой серой, затем опрыскивание 0,5%-ным раствором кальцинированной соды до плодоношения два раза через 10 дней.

Плодовая и черная гнили, зеленая и серая плесени -удаление и уничтожение пораженных ягод, вырезка поврежденных и подсыхающих веток во время и после плодоношения.

Вредители.

Вредителей актинидий в условиях культуры практически не обнаружено, но в естественных условиях они наносят растениям значительный вред.

Из насекомых наиболее серьезным вредителем является листоед. Он наносит повреждения в виде выгрызенных отверстий неправильной формы, иногда полностью выедает листовую ткань, оставляя лишь ажурную сетку жилок. К концу лета растение становится безлистным. Урожай в этом случае, как правило, пропадает, так как ягоды осыпаются или вырастают слишком мелкими и недоразвитыми. Жук чаще всего повреждает актинидию коломикту, реже актинидию аргуту. Актинидия полигама практически не повреждается.

Листья актинидий страдают также от гусениц бабочек пяденицы кишмишевой и бражников, от саранчовых кобылок и слизней. Гусеницы выгрызают крупные дыры на листовой пластинке, кобылки объедают края листа или выедают в его середине довольно большие отверстия округлой и неправильной формы Вред от гусениц, кобылок и слизней значительно меньше, чем от листоеда.

К вредителям актинидии относят и насекомое — хищника — златоглазку, которая во второй половине лета объедает растущую верхушечную часть побега и выгрызает мякоть листовой пластинки. Отмечаются также случаи нападения на ослабленную лиану уссурийского короеда и усача. Жуки и личинки этих насекомых прогрызают под корой ходы и зимуют в древесине ветвей.

При введении актинидии в культуру большой вред растению могут нанести кошки. Их привлекает запах, издаваемый побегами и корнями актинидий, в особенности актинидии полигамы. Чаще всего это происходит в период весенне-осенних посадочных работ. Для защиты нужно  оградить нижнюю часть лиан проволочной сеткой.

К вредителям сеянцев актинидий относятся пешие кобылки и медведки. Как средство борьбы с кобылками рекомендуется систематическое опыливание их кишечными ядами. Для борьбы с медведкой необходимы специальные меры, в том числе сооружение заградительных канавок, применение отравленных приманок и защитных валиков с инсектицидами.

Метки: ,

Что такое органическое садоводство.

 

Сейчас органическое садоводство входит в моду. И все чаще можно услышать слова: »Мы выращиваем органические овощи и фрукты». Но после нескольких вопросов выясняется, что только некоторые элементы органического садоводства используются.

Так что же все — таки надо знать при желании выращивать органические овощи и фрукты?

Это зависит от контекста. Говоря простыми словами, органическое выращивание можно описать как растущее в гармонии с природой, без использования синтетических удобрений, пестицидов, гербицидов или других подобных продуктов, которые нарушают баланс экосистемы.

Вот как описывает органическое выращивание главный редактор журнала «Органический садоводство» Тереза Чизински:

«Органическое садоводство — это больше, чем просто избегать синтетических пестицидов и удобрений. Речь идет о наблюдении процессов природы и имитации их в вашем саду, насколько это возможно. И самый важный способ сделать это — понять состав вашей почвы и дать ей то, что ей нужно. Если что-то можно назвать «правилом» в органическом садоводстве, то это: кормить почву, а не растение ».

Вот мы и видим, что самое главное — это «кормить почву, а не растение». Садовод будет кормить почву, а почва будет кормить растения.

Чтобы кормить почву, садоводы должны действовать, путем добавления органического вещества. Это включает в себя добавление компоста  — так называемого зеленого навоза. Можно использовать компост в качестве пополняющей добавки, чтобы сделать глину и песчаные почвы более удобными для растений, или как мульчу на грядках.

Компост — это почва, богатая микроорганизмами и богатыми питательными веществами, полученная при аэробном разложении органического вещества.

Так что же главное в органическом садоводстве?

Растения получают из почвы свои питательные вещества и влагу, поэтому разумно, что богатая почва поможет растениям процветать.

Надо помнить, что глиняная почва выше в питательных веществах, чем песок, и удерживает воду лучше. Иногда она слишком хорошо держит воду, и растения не могут получить достаточно воздуха. Песчаная почва хорошо дренирована, но к ней нужны органические добавки. Добавление органического вещества улучшает текстуру почвы, а также привлекает почвенные организмы, которые создают питательные вещества в почве.

Научиться надо выбирать подходящие растения именно к вашему климату и составу почвы.

Это означает, что растущие растения, адаптированные к вашему региону, а также подходящие для условий в вашем саду без большой дополнительной заботы, чтобы они могли расти. Водолюбивое растение, расположенное в жарком, сухом месте, может выжить с большой помощью от вас, но оно будет постоянно требовать внимания. Это не подражает процессам природы. Растения, которые довольны своими условиями роста, будут здоровее, чем растения, которые подвергаются стрессу. Слабые растения очень привлекательны для вредителей. Не выбирайте растения, которые требуют полного солнца, если вы живете в тенистом лесу. Точно так же не выбирайте растения, любящие влажную среду, если у вас песчаная почва и много солнечного света.

Растения, которые еще не подверглись стрессу, лучше оснащены, чтобы выдерживать заражения насекомыми. Это не означает, что ваши растения не будут повреждены. Органические садовники обычно допускают определенное количество вредителей, потому что они понимают, что все они являются частью естественной системы, включающей дикую природу.

Разнообразие помогает. Не делайте жизнь легкой для болезней и вредителей, высаживая большие полосы одного растения, вместо этого чередуйте различные виды растений. И наблюдайте за своими растениями, чтобы вовремя принять меры против болезней и вредителей. Знайте свои растения.

Помните о насекомых — энтомофагах. Они уничтожают вредных насекомых. Создайте условия для  энтомофагов.

Если все другие методы потерпят неудачу, органическим садоводам, возможно, потребуется использовать некоторые сдерживающие факторы, которые не будут наносить ущерб окружающей среде или другим живым существам. Большинство экспертов рекомендуют природные бактерии Bacillus thuringiensis или Bt, чтобы избавиться от гусениц и других едоков. Вы также можете использовать инсектицидные мыла или садоводческое масло, чтобы избавиться от вредителей, а иногда просто обрызгать водой под большим напором место поселения вредителей.

Итак, выбирайте устойчивые к болезням сорта растений, которые подходят для условий вашего сада, мульчируйте ваши грядки,  чтобы замедлить рост сорняков, сохранить влагу в почве и никогда не избавляться от пораженных или зараженных растений, помещая их в кучу компоста.

Итак: кормим почву, подбираем растения с учетом климатических и почвенных условий, не сажаем растения сплошной лентой, чередуем, следим за состоянием растений для выявления болезней и вредителей, наблюдаем за живой природой и следуем за ней.

Подсолнухи в качестве декоративных цветов.

Подсолнухи говорят, что пришло лето, как ни одно другое растение. Само название говорит, что этому  растению нужно солнце. Подсолнухи устойчивы к теплу, устойчивы к вредителям и просто красивы   Вы даже можете собрать свои съедобные семена.

Родиной подсолнухов называют Америку. В садах США любят выращивать это яркие цветы

Однолетние  растения, подсолнухи имеют большие, похожие на маргаритки, цветочные лица с ярко-желтыми лепестками (и иногда красными) и коричневыми центрами, которые созревают в тяжелые головки, заполненные семенами.

Подсолнухи являются гелиотропными, что означает, что они поворачивают свои цветы, чтобы следовать движению Солнца по небу.

Высокие и грубые, растения имеют ползучие или клубневые корни и крупные, щетинные листья. Некоторые подсолнухи достигают очень большой высоты. Но сегодня уже есть сорта, разработанные для небольших помещений и контейнеров.

Большинство подсолнухов необычайно устойчивые, и их легко выращивать, если почва не заболочена. Большинство из них устойчивы к жаре и засухе. Цветы подсолнухов привлекательны для пчел и птиц.

Выбор места для посадки.

Подсолнухи лучше всего растут в местах с прямыми солнечными лучами (от 6 до 8 часов в день); им нужно длинное, жаркое лето, чтобы хорошо цвести.

У подсолнечника длинные вытяжные корни, которые нужно вытянуть, поэтому растения предпочитают хорошо вырытую, рыхлую, хорошо дренированную почву; при подготовке места посадки почву надо перекопать на 80см в глубину.  Найдите хорошо дренированное место и подготовьте почву.

Несмотря на то, что они не слишком привередливы, подсолнухи процветают в слабокислой или слегка щелочной почве (pH от 6,0 до 7,5).

Подсолнухи потребляют из почвы много питательных веществ.  Поэтому почва должна быть богата питательными веществами: различной органикой, компостом или   компостированным (состаренным) навозом.

Если возможно, посейте  в место, защищенное от сильных ветров, возможно, вдоль забора или около здания.

Посадка.

Лучше всего сеять семена подсолнечника прямо в почву после того, как пройдет опасность весенних заморозков. В идеале температура почвы достигла 13–16 ° C.

Дайте растениям достаточно места, особенно для низкорослых сортов, которые будут разветвляться. Сделайте ряды на расстоянии около 70см. (Для очень маленьких сортов сажайте ближе друг к другу.)

Сажайте крупные семена на глубину не более 2,5см  на расстоянии около 15см после того, как почва полностью прогреется, с середины апреля до конца мая в северных регионах — ранее в южных районах. Вы можете посадить несколько семян и прореживать их потом. Легкое внесение удобрений, смешанных во время посадки, будет стимулировать сильный рост корней, чтобы защитить их от ветра.

Поэкспериментируйте с посевами в течение 5-6 недель, чтобы насладиться непрерывным цветением.

Уход.

Поливайте глубоко, но нечасто, чтобы стимулировать глубокое укоренение. Если погода не является исключительно влажной или сухой, поливайте один раз в неделю.

Кормить растения только экономно; Перекорм может привести к поломке стеблей осенью. Вы можете добавить разбавленное удобрение в воду, но избегайте попадания удобрения рядом с основанием растения. Высокие виды и сорта требуют поддержки.

Подсолнухи растут относительно без насекомых. Маленькая серая бабочка иногда откладывает яйца в цветок. Выберите червей из растений.

Ложная мучнистая роса, ржавчина и мучнистая роса также могут влиять на растения. Если грибковые заболевания обнаружены рано, опрыскайте обычным садовым фунгицидом.

Сбор.

Для внутренних букетов срежьте основной стебель как раз перед тем, как его бутон сможет раскрыться, чтобы стимулировать боковое цветение.

Срезать стебли рано утром. Сбор цветов в середине дня может привести к увяданию цветов.

Обращайтесь с подсолнухами аккуратно. Цветы должны длиться не менее недели в воде при комнатной температуре.

Расставьте подсолнухи в высоких контейнерах.

Метки: ,

Главные ошибки при выращивании помидоров

Если ранней весной вы посеяли рассаду томатов, долго ухаживали за ней и позже перенесли подросшие растения в открытый грунт, остается только не допускать серьезных ошибок при выращивании помидоров, чтобы получить хороший урожай.

Типичные ошибки при выращивании помидоров допускаются каждым дачником, ведь идеальной схемы не нашел еще никто. Но если каждый день совершенствовать свои знания, качественно ухаживать за помидорами и стараться минимизировать условия, создающие проблемы, все может получиться!

Каждый день мы стараемся улучшить собственную технику выращивания растений, но иногда забываем о возможных последствиях и предпринимаем рискованные шаги. DachaDecor.ru предлагает не гнаться за экспериментами и более точно соблюдать правила агротехники, ведь только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Качественный результат в выращивании томатов возможен только при соблюдении специальных правил

КАКИЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ МЫ ДОПУСКАЕМ

Следующий список можно смело назвать памяткой огородника, ведь если постараться максимально исключить заведомо известные ошибки, и уделить больше времени культурным растениям, то и нервничать в период сбора урожая вам не придется!

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕМЯН ПОМИДОРОВ

Начнем мы с самых истоков, а именно, с приобретения семян томатов. Итак, старайтесь выбирать качественные гибриды, которые адаптированы под ваш регион. Они более устойчивы к климатическим факторам, заболеваниям и вредителям. А потому вполне реально получить увеличенный примерно на 20-30% урожай.

Не стоит брать семена скопом, определяя их на вид, постарайтесь проводить покупки у проверенных продавцов, а лучше в специальных питомниках, где специалисты не просто дадут вам стакан семян под рассаду, а максимально опишут лучший сорт томатов для теплицы или открытого грунта, и подберут нужный под ваши требования.

Семена плохого качества серьезно влияют на урожай в теплице и открытом грунте

СМЕНА СОРТОВ МЕЖДУ ТЕПЛИЦЕЙ И ОТКРЫТЫМ ГРУНТОМ

Необходимо понимать, что имеется масса тепличных гибридов, а также сортовых помидоров для открытого грунта. Экспериментировать, конечно, можно, но в этом нет никакого смысла, а потому высаживать тепличные помидоры на улице и, наоборот, из открытого грунта в теплице, нет никакого смысла.

Каждый сорт имеет свои требования к температуре, влажности и свежести воздуха, грунту и возможности опыления, а потому меняя место дислокации, вы сразу же изменяете положительные факторы на негативные. Результат, мы считаем, вы и сами понимаете.

Помните, что для каждого сорта помидоров имеется собственная зона выращивания

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР РАССАДЫ ПОМИДОРОВ

Мы уже рассказывали вам, как правильно выбирать рассаду, а потому только напомним о том, что материал на тему уже есть на сайте! Пользуйтесь советами специалистов, и из качественной рассады обязательно поднимется хорошая помидорная грядка!

Качественная рассада томатов — первый шаг к высоким урожаям

ВЫБОР ПЛЕНКИ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Если вы строите парник или теплицу, и далее самостоятельно выращиваете рассаду и взрослые растения, необходимо и корректно выбрать материал накрытия конструкции.

Наиболее часто, это полиэтиленовая пленка, и мы стараемся не задумываться о ее качестве, проверяя только прочность и светопроницаемость на месте приобретения. Это важные факторы при выращивании самых разнообразных растений в теплице, но есть и другие, на которые также стоит обратить внимание.

Не нужно брать самую толстую пленку или дорогую, считая, что она прослужит дольше. Выбирайте гидрофильную нестабилизированную, на внутренней поверхности которой формируется только плоскокапельный конденсат. При ее использовании, капли не будут падать вниз на кусты и плоды, а просто будут сбегать вниз. Помимо данного преимущества, оценить стоит и пылеотталкивающие свойства материала, и возможность лучше сохранять внутреннюю температуру.

Лучшая пленка для парника и недорогой теплицы

КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ (ВИДЕО)

ОСВЕЩЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

Большинство из нас предполагает, что сильная освещенность и повышенная температура дают растениям возможность тянуться вверх, а их плодам – наливаться. Но не всегда это так, тем более, если мы говорим о помидорах. Обязательно обратите внимание на подобные режимы, ведь опытные специалисты уже давно знают, что лучшая температура для роста томатов – +8+10°С, но а освещенность должна оставаться в пределах 15 часов.

Обязательно соблюдайте температурные режимы, обеспечивайте качественное освещение

РАССАДА ТОМАТОВ С СОЦВЕТИЯМИ

Покупайте сильную рассаду, но без соцветий, так как обещания раннего урожая далеко не всегда оказываются правдой. Самое главное при посадке рассады – укоренение, и только потом цвет и завязь. Соответственно, при покупке качественной рассады, цветение появится очень скоро.

Рассада помидор с цветочками — не лучший вариант

ПОЛИВ ПОМИДОРОВ

Помидоры не любят воду, как огурцы, а потому настолько частый полив может поспособствовать только загниванию корневой системы или развитию заболеваний. Старайтесь производить полив примерно раз в неделю, но делать его обильным, поливая саму почву около каждого куста или в ряду, а не листья помидоров.

Полив томатов требует особенного отношения и режимности

КАК ВЫРАСТИТЬ ТОМАТЫ В ТЕПЛИЦЕ (ВИДЕО)

ПАСЫНКОВАНИЕ ТОМАТОВ

Пасынковать кусты помидоров следует очень вовремя, в тот момент, как длина побега достигает 3-4 см. Делать это позже не имеет никакого смысла.

Не стоит оставлять и так называемые пеньки при пасынковании – прищипнутые отростки. Многие дачники жалеют растение, и на кустах после пасынкования имеется множество пеньков. Но их наличие ведет только к более активной жизнедеятельности различных микроорганизмов на поверхности куста томата, а потому постарайтесь удалять пасынки до самого основания.

Правильное пасынкование поможет увеличить урожай томатов

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ ПОМИДОРОВ

Решили пожалеть кусты помидоров на грядке или в теплице? Получите развесистые растения с сильными боковыми побегами, на которых начали расти плоды, и благодаря этому они просто лежат на земле. Внизу – порченный помидор, а сверху, за счет повышенного снабжения питательными веществами нижних плодов, тоже никакого результата.

Не стоит жалеть помидоры, необходимо поступать правильно – вовремя убирать боковые побеги и прищипывать верхушку. Запомните, это вы решаете, как расти помидорному кусту, и поверьте, это приведет только к лучшим результатам.

Формирование кустов томатов — важнейший этап в выращивании!

ИГНОРИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Очень неправильно дожидаться, пока культурные растения на огороде начнут болеть, необходимо производить профилактические меры постоянно, чтобы предупредить сложные заболевания.

Мы же начинаем задумываться о том, как спасти кусты томатов в тот момент, как они в шаге от гибели. Едем на рынок, выбираем препараты, долго совещаемся на форумах, приходим на дачу, а спасать уже нечего.

Заранее убедитесь в том, что вы умеете диагностировать заболевания (мучнистая роса, гниль и прочие) и вредителей (совка, тля, медведка) помидоров , чтобы иметь возможность вовремя спаси посадки, а лучше проводите профилактические обработки при посадке рассады, после начала цветения, во время формирования плода (строго по агротехнике сорта).

Хотите здоровые помидоры на грядке и в теплице? Поможет своевременная профилактика!

ПОДВЯЗКА ПОМИДОРОВ

Не пасынкуете помидоры, не убираете боковые стебли, да еще и не подвязываете увесистые кусты? Как тогда вы собрались получить хороший урожай? В подобных случаях возможно загнивание плодов, формирование неравномерных завязей, слом куста под тяжестью, фитофторозы томатов, поедание плодов наземными вредителями и так далее.

Обязательно производите подвязку к шпалере или опорам, выбрав для этого мягкий шпагат и делая по витку на каждое междоузлие, не перетягивая стебель.

Не забывайте правильно подвязывать кусты томатов

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ БЕЗ ПРОВЕТРИВАНИЯ

Таким способом получить плоды будет практически нереально, тем более, если вы приезжаете на дачу только по выходным, а помидоры целую неделю дожидаются проветривания в затхлой теплице.

В подобном случае возможно слипание пыльцевых зерен, прекращение опыления, и значительное снижение количества плодов на кусте. Если завязь и будет, то плод окажется пустотелым, некачественным, деформированным.

 

ВЫРАЩИВАНИЕ В ОДНОЙ ТЕПЛИЦЕ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ

Не стоит высаживать в одном тепличном помещении огурцы и помидоры, к хорошему результату это точно не приведет. У данных растений разная агротехника и требования к уходу, абсолютно разные предпочтения по температуре воздуха и проветриванию, профилактическим мерам.

Не делайте подобных ошибок, иначе вы не получите хорошего урожая ни с огурцов, ни с помидоров.

Не стоит выращивать в одной теплицы помидоры и огурцы одновременно

ЗАГУЩЕННЫЕ ПОСАДКИ ПОМИДОРОВ

Чем чаще посажены томаты и чем выше они поднимаются по шпалере или опорам, тем больше нужно убирать листьев с кустов, чтобы организовать наиболее правильное проветривание. Более это касается тепличных условий, где, конечно, можно получить высокий результат по окончанию сезона, но для этого необходимо будет хорошо потрудиться.

Загущенная посадка помидоров — это проблемы! Постарайтесь сделать посадки более редкими, как на данном фото

Помните, предупредить заболевания томатов намного проще, чем потом справиться с ними!

ПОДКОРМКИ ПОМИДОРОВ

Здесь мы скажем только пару вещей – не переборщите с азотом, который поможет выгнать только серьезную зелень, а также обязательно обратите внимание на набор специальных элементов для помидоров. Не стоит останавливаться только на одном или двух из них, так как каждый сорт требует своего набора питательных веществ.

Подкормки очень важны для томатов, но только правильные и своевременные

ОБРАБОТКА ПОМИДОРОВ, ОПРЫСКИВАНИЕ

Классические методы типа опрыскивания только бордоской смесью спасают в редких случаях, а потому это не самый лучший метод профилактики. Помидорам в период роста куста и созревания плода нужно гораздо больше, чем один препарат. Выбирать же способы обработки и средства необходимо в зависимости от региона, сорта, выращивания в открытом грунте и теплице.

Но можем привести пример, чтобы вы понимали, как много мы сегодня можем предложить помидорным грядкам для более качественного созревания и хорошего урожая.

  • В самом начале, еще приобретенные или выращенные самостоятельно семена обрабатываются марганцем.
  • Далее следует обработка по высадке рассады, для улучшения укоренения и уничтожения медведки.
  • Перед самым цветением профилактическая обработка Абига Пик, после – Фитоспорином и Ридомилом.
  • Во время роста плодов можно перейти на Актеллик или Фуфанон, а до сбора помидоров использовать Оксихом и Лепидоцид.

Не забывайте производить обработку и опрыскивание кустов помидор

Как видите, необходимо тщательно осматривать грядки, отслеживать состояние кустов и плодов, но, даже не заметив проблем, все равно производить профилактические опрыскивания и обработки.

Метки: , , ,

Как избавить огород от «одичавшего» хмеля

Приобретая столь желанный приусадебный участок, мы надеемся, что будем наслаждаться аграрным досугом и проявлять свою недюжинную фантазию в составлении неповторимых композиций ландшафтного дизайна. При этом никого не страшат трудности в виде изнурительного полуденного солнца или борьбы с назойливыми сорняками. И вроде бы все получается: и участок как с картинки журнальной статьи о садоводах-огородниках, и альпийская горка радует глаз, и фрукты-овощи — свои, домашние. Но ведь на то она и жизнь, чтобы не все было гладко, да как по маслу. Учит нас земля-матушка не терять бдительности, а заодно и опыта набираться…

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ХМЕЛЯ

Наиболее распространенной и трудно разрешаемой проблемой является наличие определенных растений на приусадебном участке, с которыми очень трудно бывает совладать, а точнее – искоренить. И это не обязательно должен быть всем известный вьюнок, одуванчик или портулак. Большинство огородников, может вспомнить достоверный случай из своей практики, когда, казалось бы, безопасное и достаточно окультуренное растение начинало злоупотреблять оказанным ему гостеприимством. Оно практически на глазах начинало заполонять своим присутствием весьма обширную территорию.К таким растениям относятся: ежевика, малина, клубника, хрен и хмель.

Достаточно часто это неприхотливое и достаточно привлекательное растение хозяева усадьбы собственноручно высаживают на своем участке, преследуя различные цели, среди которых:

  • создание живой изгороди и формирование зеленых арок;
  • декорирование старых строений и защиты их от воздействия природных факторов, которые могут способствовать разрушению стен и фундамента постройки;
  • украшение беседки;
  • с целью охлаждения южной части дома от жары в летний период;
  • придание архитектуре загадочности и таинственности;
  • другие виды декоративного вертикального озеленения.
  • ХМЕЛЬ ХМЕЛЮ РОЗНЬ

    У простых обывателей растение под этим названием стойко ассоциируется с пивным напитком. Большинство людей уверено, что другого в природе не существует. На самом деле все не настолько просто. И даже для изготовления любимого мужчинами напитка не всякий хмель подходит, ведь хмельные шишки дает только женская особь.

    Прежде чем посадить это удивительно жизнестойкое растение в качестве украшения приусадебного участка, необходимо знать, что хмель бывает двух основных видов:

    • Хмель вьющийся либо обыкновенный (H. lupulus)

    Этот вид наиболее распространен и знаком жителям нашей страны. Родом он из Европы. Относится к травянистым растениям многолетнего типа. Длина его лиан достигает 17,0 м, при условии, что к зиме вся зеленая масса полностью отмирает. Его трехлопастные и пятилопастные листья имеют сердцевидное основание.

    Хмель вьющийся наиболее распространен и знаком жителям нашей страны

    Цветки не отличаются декоративной привлекательностью. Они располагаются в виде небольших метельчатых соцветий. В то же время плоды растения имеют вид чешуйчатых шишек. Развиваются они, как уже было ранее упомянуто, исключительно на женском экземпляре.

    Следует учитывать, что посадив однажды обыкновенный хмель на участке в целях создания зоны затенения, впоследствии от него будет достаточно тяжело избавиться.

    Поэтому высаживать хмель нужно подальше от садовой и огородной зоны.

    В противном случае, существует вероятность, что растение распространится по тем участкам территории, которые хотелось бы оградить от присутствия этой настойчивой культуры.

    • Японский хмель либо лазающий (H. japonicus)

    Родиной этого растения является Дальний Восток. Зеленая масса его достаточно быстро нарастает. При этом высота создаваемых ландшафтных декораций иногда достигает четырехметровую высоту. Листья достаточно крупные, на длинных хорошо различимых черешках, сильно разрезанные, лопастные с темно-зеленой окраской.

    Японский хмель является однолетним растением

    Так же, как и хмель обыкновенный, японский не имеет привлекательных цветущих частей. Эстетическую ценность представляют мощные часто переплетающиеся лианы с большим количеством листьев.

    Именно этот вид высаживают осведомленные любители декоративных лиан. Это растение в отличие от обыкновенного хмеля является однолетним. Этот фактор должен быть решающим при выборе вида. Ведь только так можно одновременно получить и восхитительный визуальный эффект от созерцания на зеленую копну декоративного нагромождения, и избавить себя от хлопот по удалению отдельных фрагментов лианы, которые так и норовят распространиться по всей территории приусадебного участка.

    В отличие от обыкновенного хмеля это растение достаточно светолюбиво. При высадке в тени или полутени зелень теряет свою сочную окраску, сменяя ее на более тусклый, не столь привлекательный тон.

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ХМЕЛЬ (ВИДЕО)

    КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАВЯЗЧИВОГО СОСЕДСТВА

    Но, к сожалению, столь привлекательное растение может не только выступать в качестве неординарной декорации. Многие садоводы тратят уйму сил, борясь из года в год с этим жизнелюбивым соседом. Тут уже не до эстетики. Ведь, как известно, лианы любят плестись. При этом образовавшаяся живая изгородь плетется по садовым растениям, нанося им губительный ущерб. Зачастую плодовые деревья и кустарники не выдерживают подобную конкуренцию и при несвоевременности принятых мер могут полностью погибнуть.

    Причем, мало кто знает, что лиана оплетает растение не только сверху, но и под землей, опутывая своим мощным корнем поземную часть.

    При этом сам хмель обыкновенный не отличается особой прихотливостью. А наибольшую проблему создает его мощный, быстрорастущий, удивительно жизнеспособный корень, который разрастается даже на, казалось бы, не пригодной для жизни каменистой почве. Хмель способен разрушать некоторые виды заборов, выложенные из природного камня.

    Дикорастущий неподконтрольный хмель уничтожает своим присутствием практически все виды культурных растений. Подобную доминантность достаточно тяжело искоренить.

    Хозяева усадьбы собственноручно высаживают на своем участке хмель для формирования зеленых арок

    Но, тем не менее, существует несколько способов борьбы с этим растением, которые опытным путем, часто случайно, находили трудолюбивые и настойчивые любители ландшафтного дизайна и огородничества.

    Сегодня dachadecor.ru предложит вам наиболее действенные способы борьбы с этой зеленой «напастью»:

    КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ

    Этот вариант актуален, если растение было впервые замечено на участке год-два назад.

    Важно понимать, как размножается хмель, чтобы предпринять наиболее действенные методы борьбы с ним. Если говорить о хмеле обыкновенном, то его удивительная жизнестойкость достигается не только благодаря мощному корню, но и тому, что размножаться он может сразу несколькими способами:

    1. семенами;
    2. черенками;
    3. корнем.

    Последний способ актуален и для небольших кусков корневища, которые остаются после выкорчевывания. То есть, убирая одно растение, можно получить в следующем году сразу несколько.

    Дикорастущий неподконтрольный хмель уничтожает своим присутствием практически все виды культурных растений

    Классический метод предполагает реализацию следующих мероприятий:

    • Если хмель является элементом ландшафтного дизайна, то очень важно следить за тем, чтобы цепкие лианы находились в пределах декорируемой территории. Следует своевременно осуществлять подрезку и подвязку ветвей.

    В случае необходимости в полном избавлении от растения нужно реализовывать стрижку, что называется, под корень. При этом следует уносить срезанные лианы за пределы участка.

    • Обрезку нужно осуществлять систематически, что позволит избежать появления семян на лианах. Они очень живучи даже при глубоком промерзании.
    • Выкорчевку нужно реализовывать на максимально доступную глубину, тщательно удаляя основной и придаточные корни растения. Как правило, после нескольких таких процедур, с последующей подрезкой новых побегов растение ослабевает, что неизбежно приводит к необходимому результату – полному искоренению.

    Очень важно все вышеописанные правила осуществлять комплексно. Только так будет возможно забыть о хмельных зарослях навсегда.

    Выкорчевку хмеля нужно реализовывать на максимально доступную глубину, тщательно удаляя основной и придаточные корни растения

    Классический способ является наиболее гуманным для обрабатываемой земли, которая поневоле становится полем битвы.

    Если хмель разросся среди плодовых кустарников, при этом есть вероятность, что корневая система переплелась с подземной частью плодоносов, то в данном случае также актуален описанный выше метод. С единственной оговоркой: для того чтобы избавиться от плетущегося соседа в смородине, крыжовнике, сортовой малине придется временно пересадить растения, тщательно освободив их корни от легкоразличимой корневой системы растительного паразита.

    Во-первых, это позволит более тщательно, а при необходимости, радикально осуществить очистку почвы от присутствия, одичавшего хмеля. А во-вторых, это может послужить настоящим спасением любимых кустарников и садового молодняка от верной гибели.

    Особенно это актуально, если необходимо спасти высокосортные и редкие виды культур.

    Следует своевременно осуществлять подвязку ветвей хмеля

    ПРЕПАРАТНЫЙ СПОСОБ

    Препаратный способ можно применять при условии, что на земле, где предполагается осуществить процедуру, ничего не растет. Подобные вещества продаются практически в каждом садовом магазине, с подробной инструкцией, как по приготовлению препарата, так и по методу его применения.

    Причем нанести смертельный вред хмелю с помощью выбранного препарата можно тремя способами обработки:

    • распыляя с помощью пульверизатора по всех поверхности зеленой массы растения;
    • залив препарат под корень;
    • отчаявшиеся садоводы вводят химикат в корневище растения.

    Стоит сказать, что для пущей надежности можно применить все методы внесения химиката одновременно. Но, к сожалению, борцы с незваной порослью отмечают, что не всегда даже такой, казалось бы, безотказный способ, работает на практике.

    СОЛЕНЫЙ СПОСОБ

    Этот метод применяли наши давние предки, желая насолить врагу в прямом значении этого крылатого выражения. Ведь всем известно, что на хорошо просоленной почве не способна расти ни одна травинка.

    Семена хмеля очень живучи даже при глубоком промерзании

    И снова, для борьбы с хмелем одним и тем же методом можно применить два подхода:

    • посыпание солью участка, где растет одичавший хмель. Причем разносить средство необходимо от души, слоем не менее 1,0 см толщины.
    • также можно осуществить соленую «вакцинацию» корневой системы растения и утолщений побегов.

    УДОБРЕНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ

    Всем огородникам известно, что даже органическое удобрение может нанести серьезный ущерб растениям, если не соблюдать сроки «перегорания» состава и точность пропорции разведения с водой. Именно на этом правиле с точностью до наоборот основан радикально-органический метод.

    • Бывалые дачники рекомендуют внести под корень хмеля большое количество свежего помета или неразведенного коровяка. По их утверждению, растение зачахнет буквально на глазах. Для закрепления полученного долгожданного результата рекомендуется реализовать описанную процедуру несколько раз.
    • Селитра хоть и не относится к органике, но тоже является неплохим удобрением, при правильном внесении которого можно получить достаточно неплохой урожай. Но в случае с хмелем селитру нужно вносить в большом количестве, из-за чего растение в скором времени погибнет.

    Бывалые дачники рекомендуют внести под корень хмеля большое количество свежего помета или неразведенного коровяка

    ПЛАМЕНЕМ И ЛЬДОМ

    Некоторые способы уничтожения хмеля были открыты владельцами усадеб либо чисто случайно, либо от отчаяния. Когда, казалось бы, все методы испробованы, можно попробовать еще пару неплохих методов, каждый из которых предполагает реализацию предварительного корчевания. При этом яму, образовавшуюся после столь трудоемкого процесса, необходимо оставить разрытой.

    И тут есть два варианта развития дальнейших событий:

    • В первом случае, в яму необходимо накидать максимальное количество садового мусора и развести на основании его костер. Считается, что таким образом можно будет избавить участок от остатков корня, предотвратив тем самым появления новых побегов хмеля весной.
    • Можно также в течение зимы постоянно наполнять яму водой. Образовавшаяся ледяная глыба будет способствовать промерзанию корневой системы хмеля, что должно привести к гибели растения.

    ХМЕЛЬ: СБОР УРОЖАЯ (ВИДЕО)

    Всех любителей земледелия и ландшафтного дизайна объединяет одна общая черта – упорство и настойчивость. Благодаря этим качествам и нашим советам можно приручить и уничтожить даже самый дикий хмель.

Как выращивать горох

Если на огороде осталась небольшая свободная грядка, посадите на ее территории сладкий горох. Это симпатичное растение очень популярно у детей в свежем виде, а также поможет с организацией многих блюд у взрослых. Сегодня мы поговорим о выращивании горошка на даче и рассмотрим его агротехнику.

Горох является травянистым растением из бобовых. Зеленый, кучерявый и очень симпатичный однолетник становится в определенный момент поставщиком сладкого и сочного продукта, который отличается не только оригинальным вкусом, но также и содержанием полезных веществ.

Выращивайте горох на даче для употребления в свежем виде, для разнообразных блюд и консервирования

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Горох считается привередливым растением, но вырастить его на даче, при соблюдении определенных правил, довольно просто. Высевается он весной, в более-менее прогретую почву. Корень уходит глубоко в землю, а потому растение требует предварительной перекопки грунта, желательно еще по осени. В этот же период лучше внести и комплексные удобрения.

Предлагаем вам простейшую технологию выращивания гороха на даче, которая даст возможность получить хороший урожай

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

Горох является тепло- и светолюбивым растением, которое отлично растет на тихих, безветренных и хорошо прогретых участках. Очень важно, чтобы почва на участке под посадку была минимально удобрена – достаточно внесения минеральных удобрений и органики. Неплохо было бы обработать почву известью, до 250-300 г/м2, а также добавить по 30 г калия и 20 г двойного суперфосфата.

Будьте готовы к тому, что придется правильно ориентироваться в закладке семян при посеве. В тяжелых и глинистых грунтах горох выращивается практически на поверхности, в более легких грунтах посадка происходит глубже.

Для получения полного и качественного гороха на даче, необходимо правильно подготовить почву перед посадкой

Заранее приготовьтесь к установке опор под взрослые кусты, так как растение нельзя оставлять просто на земле, в таком виде оно не даст желаемого результата.

ГОТОВИМ СЕМЕНА К ПОСЕВУ

Перед посадкой семена следует тщательно перебрать, откинуть порченые, битые. Остальные же нужно прогреть и замочить на 5-7 минут в растворе борной кислоты (1 г на 5 л воды). Посадка происходит в набухшем, но просушенном виде.

Использовать можно и стимуляторы роста, но стоит ли это делать, если правильно подготовленный горох в домашних условиях и так дает нормальные всходы…

Правильно подготовленные семена гороха дают хорошие всходы, а в будущем, и отличный урожай

ПОСЕВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Посев гороха на даче происходит примерно в середине весны, но в тот момент, когда почва достаточно прогрета. Посев идет с определенной густотой – низкорослый горошек насевают гуще, более высокорослый сеют реже.

Грядка под посев готовится очень просто. Сначала по грядке проделываются борозды глубиной в 5-7 см. Расстояние между ними – 50-60 см. Борозды следует подготовить заранее, за несколько дней до посадки, и внести в них смесь компоста и золы, которая присыпается землей с грядки. После подготовки и внесения глубина грядки под посев должна составлять 3-5 см. Но здесь не забывайте ориентироваться и на состав почвы!

Растение высевают по 15-17 штук на каждый метр грядки, то есть, примерно через каждые 6 см. Посевы присыпаются землей и слегка утрамбовываются для сохранения влаги. Уже через одну-полторы недели вы сможете увидеть всходы.

Подготовка семян гороха и корректный посев в почву

УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ НА ДАЧЕ

  • Сразу после посева грядки можно накрыть пленкой на несколько дней. После всходов желательно уложить на грядку сетку, накрыть каркасом парничка, натянуть веревки, проволоку, чтобы уберечь от птиц.
  • Когда всходам будет около 2 недель, почву вокруг желательно немного взрыхлить и даже окучить всходы.
  • Первая подкормка происходит в тот момент, как растения на грядке достигают роста в 8-10 см. Далее, подкормки можно вносить 1 раз в две недели, но это не так обязательно, как полив, который следует производить систематически, особенно в засушливую погоду. Но не стоит усердствовать, ведь переливать горох нежелательно.
  • А вот когда на растениях появляется цвет и бобы начинают наливаться, постарайтесь обеспечить более постоянный полив, из расчета до одного ведра воды на квадратный метр грядки.
  • Не забывайте об обязательной подвязке кустов, обязательно до цветения и развития бобов. Необходимо установить колышки через каждый метр-полтора и пустить горизонтальные направляющие из веревки или проволоки, чтобы растения не лежали на земле, не загнивали от излишней влаги, хорошо проветривались и прогревались на солнце.
  • Уже через две недели после цветения можно пробовать молодой горошек, собирать который стоит очень аккуратно, не обрывая за каждым стручком половину куста.
  • Чтобы серьезно повысить урожайность, собирайте горох в период созревания каждый день, обрывая с кустиков только самый подходящий. Если же на кустах имеются перезревшие и подсохшие стручки, их следует удалить, так как они замедляют рост и развитие молодых.
  • Убирается культуру с грядки полностью в тот период, когда нижние стручки созревают и подсыхают. Срезанные растения вывешиваются пучками в сухом и темном помещении, где и находятся до полного созревания.

Основные правила ухода за молодыми посевами гороха, а также за взрослыми растениями на грядке

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Горох на даче может быть атакован вредителями, а потому рекомендуем заранее изучить способы борьбы с паразитами и теми заболеваниями, которые подстерегают молодые растения.

Наибольшую опасность представляет гороховая плодоножка или листовертка. После зимовки в грунте гусеницы вредителей превращаются во взрослых бабочек и откладывают яйца на зелень, в цветки и листья. Из этих яиц снова появляются гусеницы, которые быстро объедают молодые растения и серьезно портят урожай.

Для борьбы с паразитами следует заранее взяться за профилактические меры. Еще с осени перекопать участок, высевать культуру в более раннее время, ориентируясь на первые теплые дни в середине весны, а также обрабатывать молодые посадки настоем табака, корней лопуха или листьев чистотела. Использовать также можно отвары полыни или ботвы томатов.

Неприятной проблемой может стать и мучнистая роса, которая поражает все растение и снижает шансы получения урожая.

Бороться с мучнистой росой рекомендуют настоем полевого осота (300 г листьев настаивают в ведре чистой воды на протяжении 8-10 часов), которым опрыскиваются все посадки. Повторное опрыскивание происходит через неделю после первого.

Для получения качественного урожая гороха на даче требуется понимать возможные заболевания и вредителей, а также уметь бороться с ними

СОРТА ГОРОХА ДЛЯ ДАЧИ

Лучше всего, по словам специалистов, для дачного выращивания подходят следующие разновидности: Авола, Стриж, Пегас, Викма, Женева, Скинадо, Виолена, Салют, Карина, Китайский, Иловецкий.

При посадке гороха важно не только понимать агротехнику и обеспечивать должный уход, но и предварительно выбрать соответствующий сорт гороха

ВЫРАЩИВАНИЕ ГОРОШКА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ (ВИДЕО)

Выращивайте горох на даче с удовольствием, так как его свежие плоды пригодны не только для употребления в сыром виде, сразу с грядки, но и для приготовления очень многих вкусных и полезных блюд. Благодарим вас за внимание к нашей статье и приглашаем к обсуждению в комментариях, тем более, если имеете рекомендации или советы для дачников!

УРОЖАЙ КРУПНЫХ СЛАДКИХ ЯГОД СО СВОЕЙ ГРЯДКИ – КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Неудивительно, что у всех начинающих садоводов после первых неудачных самостоятельных попыток возникает вопрос: как правильно выращивать клубнику? Расстраиваться и нервничать нет повода – вы обязательно сможете вырастить хорошую клубнику в открытом грунте (на грядке, не укрытой парником). Соблюдая определенные правила и зная секреты успеха, даже без опыта можно добиться желаемого урожая от садовой клубники.

Предисловие

Даже без опыта можно добиться желаемого урожая от садовой клубники

Особенности выращивания садовой клубники на грядках:

  • поверхность земли должна быть ровная или с небольшим уклоном, обращенным на юго-запад;
  • в низинах растения будут болеть и поздно плодоносить из-за скопления прохладного воздуха;
  • южные склоны не подходят по причине раннего схода снега (кустики клубники остаются без защиты перед весенними заморозками);
  • грядку нужно располагать на закрытом от ветров месте, поскольку для зимовки клубничных кустиков необходим слой снега хотя бы в 25 см;
  • на одной и той же грядке клубнику можно выращивать не больше четырех лет (лучше два года), чтобы избежать накопления различных грибков и вирусов в почве;
  • клубника лучше плодоносит на ярком солнышке, в тени ягод появляется мало, и они имеют кислый вкус.
  • переувлажнять почву нельзя, но и недостатка влаги не должно быть;
  • густая посадка приведет к урожаю мелких ягод, расстояние между кустиками следует делать около полуметра (чем больше, тем лучше).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ВЫРАЩИВАНИЕМ КЛУБНИКИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Состав почвы для клубники большого значения не имеет, для нее подходит любой грунт. Однако наилучших результатов удается добиться на черноземной почве с добавлением древесной золы. Плодородные торфяные почвы, наоборот, для клубники не рекомендуются.

Грядки на участках, где грунтовые воды подходят близко, делают высотой до 40 см, а на сухих участках – до 10 см высотой, либо вообще не формируют гряды. В ширину будет достаточно одного метра. Удалите с грядки сорняки и личинки вредителей, перекопайте землю на глубину до 25 см и внесите в почву свежий компост или перегной.

Предисловие фото

Состав почвы для клубники большого значения не имеет, для нее подходит любой грунт

С появлением первой завязи подсыпьте под побеги сухую солому или опилки, тогда ягодки не будут ложиться на землю и загнивать. Чтобы добиться обильного урожая крупных ягод обрывайте усы во время цветения клубники и плодоношения. Когда весь урожай будет собран, оставьте один ус, растущий непосредственно у маточного растения. Из него за лето сформируется молодой кустик, с помощью которого можно будет обновить старое растение. Такое обновление следует проводить раз в три года.

Перед высадкой рассады вилами взрыхлите грядку, разровняйте поверхность и немного утрамбуйте. После чего можно обильно полить почву водой и обработать медным купоросом.

ОТ РАССАДЫ ДО ПЕРВЫХ ЯГОД — КАК ВЫРАЩИВАТЬ КЛУБНИКУ

Оптимальный период для пересадки подготовленной рассады клубники – вторая декада июля. Лучше всего производить пересадку в пасмурную погоду или же вечером, чтобы растения хорошо акклиматизировались за ночь. Для посадки выбирайте самые крупные и плодовитые розетки, расположенные близко к маточному кусту, с развитой корневой системой и тремя-четырьмя листочками. Отделив розетку от маточника, ее вместе с влажным комом почвы высаживают на грядку.

Постарайтесь поместить рассаду в землю не слишком глубоко, иначе корни загниют, и не слишком близко к поверхности – корни могут высохнуть. Сердечко кустика должно находиться в земле. При посадке корешки розетки аккуратно выпрямите, чтобы не сломать их, и поместите в лунку вертикально. После высадки рассады землю обильно полейте.

Фото клубники

В открытом грунте активно размножаются сорняки

Общепринятая технология выращивания клубники на грядках (в открытом грунте) подразумевает также правильную подготовку растений к зимовке. Когда последние ягодки будут собраны, все сорняки вокруг клубники удалите, посыпьте землю растительным сором: ветками, опилками, щепками. Такие меры помогут кустам окрепнуть, разрастись и запастись силами перед зимним периодом. Когда листья клубники засохнут, кустики на зиму нужно будет укрыть опавшей листвой или соломой. Весной же клубнику нужно будет очистить от прошлогодних листьев и подрыхлить между кустами почву.

Не забывайте регулярно поливать клубнику, особенно в жару, и делать подкормки азотными удобрениями и специальными комплексными удобрениями в начале роста. В открытом грунте активно размножаются сорняки – вам нужно будет постоянно удалять их и не допускать появления вредителей, которые могут уничтожить урожай.

Видео про выращивание крупной клубники

Посмотрите интересный способ, как на насыпных грядках с мульчированием осуществляется выращивание клубники (видео в соответствующей вкладке). Если на вашем участке земля оставляет желать лучшего, насыпные грядки для клубники окажутся оптимальным вари

Яндекс.Метрика